Ce qui vaut le déplacement dans chacune des grandes régions du pays, d'Oslo au Svalbard : villes, fjords, églises en bois debout, parcs nationaux et Grand Nord. Pour vos week-ends, vos vacances et la visite de vos proches. Chaque information est vérifiée à la source.
Informations vérifiées le 10 octobre 2026.
Fondée vers 1048 au fond de son fjord, rebâtie après l'incendie de 1624 par Christian IV sous le nom de Christiania, la capitale a repris le nom d'Oslo en 1925.
Plus de 200 sculptures de Gustav Vigeland, en bronze, granit et fer forgé, fruit de quarante ans de travail, au cœur du Frognerparken. Le Monolithe, taillé dans un seul bloc de granit, rassemble 121 figures. Ouvert à toute heure, toute l'année, et gratuit.
Château médiéval bâti vers 1300 sous le roi Håkon V, transformé en résidence Renaissance par Christian IV. Le site est toujours militaire, mais son enceinte est ouverte au public et gratuite ; belle vue sur le port et l'hôtel de ville.
Inauguré en 2008, dessiné par l'agence Snøhetta. On peut marcher librement sur son toit de marbre blanc, qui descend jusqu'à l'eau du fjord.
Le tremplin de saut à skis, sur les hauteurs de la ville, accueille des compétitions depuis 1892 ; l'actuel date de 2010. À son pied, le musée du ski, et au sommet une plateforme panoramique sur Oslo et son fjord. Accès par le métro (ligne 1).
Sur la presqu'île de Bygdøy : le Fram, navire polaire de Nansen et d'Amundsen ; le Kon-Tiki, radeau de Thor Heyerdahl (1947) ; et le musée populaire norvégien, en plein air, avec son église en bois debout de Gol. Le musée des bateaux vikings est fermé ; il doit rouvrir en 2027 sous le nom de Vikingtidsmuseet.
La région la plus douce et la plus cultivée du pays, de la frontière suédoise aux montagnes du Telemark : villes fortifiées, rivières à bois flotté et premiers sites de l'industrie hydroélectrique.
Ville fortifiée du XVIIᵉ siècle, encore entourée de ses remparts et de ses douves, et toujours habitée. Un petit bac relie gratuitement Gamlebyen au centre, de l'autre côté de la Glomma.
Au-dessus de Halden, près de la frontière suédoise. Le roi de Suède Charles XII y fut tué en 1718 en l'assiégeant. Enceinte en accès libre, vue sur la ville et l'Iddefjord.
La plus grande église en bois debout de Norvège, élevée au Moyen Âge (sans doute au XIIIᵉ siècle) près de Notodden. Elle sert toujours d'église paroissiale ; visites en été.
Inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015 : c'est ici que Norsk Hydro a produit des engrais grâce à l'électricité des chutes. À Rjukan, au fond d'une vallée privée de soleil en hiver, un téléphérique (Krossobanen, 1928) permettait aux habitants de remonter à la lumière ; des miroirs l'y renvoient aujourd'hui sur la place.
De Skien à Dalen, 105 km de voie d'eau et 18 écluses, achevés en 1892. En été, des bateaux d'époque comme le Victoria font la traversée complète en une journée.
Sommet de 1 883 m au-dessus de Rjukan ; par temps clair, on voit près d'un sixième de la Norvège. On y monte à pied, ou par Gaustabanen : un petit train, puis un funiculaire, creusés dans la montagne.
Petites villes de maisons blanches, archipels et plages : c'est la côte des vacances d'été des Norvégiens, entre Kragerø et Flekkefjord.
Fondée en 1641 par Christian IV sur un plan en damier, le « Kvadraturen », toujours lisible dans le centre. Le quartier de Posebyen garde ses maisons de bois, et la ville est la porte de la côte Sud, avec ses ferries vers le Danemark.
À la pointe sud de la Norvège continentale. Autorisé en 1655, son premier feu fut allumé en 1656 : c'est la plus ancienne station de phare du pays. Musée et sentiers sur les rochers ; le cap Nord est à environ 2 500 km par la route.
La « ville blanche » de la côte Sud. Fin juillet ou début août, le festival des bateaux en bois (Trebåtfestivalen) réunit des centaines de voiliers et de canots traditionnels dans le port.
Henrik Ibsen y fut apprenti pharmacien de 1844 à 1850 et y écrivit sa première pièce. La pharmacie où il vivait est aujourd'hui un musée.
Village d'îles sans voitures, au large de Tvedestrand, accessible seulement par bateau (bateau-taxi ou ligne régulière depuis Gjeving, en quelques minutes). Maisons blanches, ruelles et pontons.
De Stavanger à Kristiansund : les fjords les plus célèbres, creusés par les glaciers, des cascades par centaines et quelques-unes des routes de montagne les plus spectaculaires d'Europe. Beaucoup ne sont ouvertes qu'en été.
Plateau rocheux à 604 m au-dessus du Lysefjord. La randonnée depuis le parking de Preikestolen fait environ 4 km par trajet ; comptez environ 4 heures aller-retour. Sans guide, à faire de la fin du printemps à l'automne.
Capitale du pétrole norvégien depuis les années 1970. Le quartier de Gamle Stavanger compte environ 170 maisons de bois blanches des XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles ; le musée du pétrole (Norsk Oljemuseum) raconte l'aventure de la mer du Nord.
Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005 avec le Nærøyfjord. On y voit la cascade des Sept Sœurs (De syv søstrene) et des fermes accrochées aux parois. Le belvédère de Dalsnibba et la route des Aigles (Ørnevegen) offrent les plus belles vues.
Route de montagne à onze lacets, ouverte en 1936, qui grimpe au-dessus de la vallée de Romsdal. Fermée l'hiver : elle ouvre d'ordinaire fin mai et ferme en octobre — vérifiez sur vegvesen.no avant de partir.
Construite vers 1180, c'est la mieux conservée des églises en bois debout du pays, restée presque telle qu'à l'origine, avec ses têtes de dragon sur les pignons. Au bord de la route E16, entre Oslo et Bergen.
Le train de Flåm descend de Myrdal, sur la ligne Oslo–Bergen, jusqu'au fond de l'Aurlandsfjord : 20 km et plus de 860 m de dénivelé, la voie ferrée la plus pentue de Norvège. L'Aurlandsfjord est un bras du Sognefjord, le plus long fjord du pays (plus de 200 km).
Le plus grand glacier d'Europe continentale. Sa langue de Bøyabreen se voit depuis la route ; celle de Briksdalsbreen se rejoint par un sentier d'environ 3 km. On ne marche sur la glace qu'avec un guide agréé. Le musée norvégien des glaciers est à Fjærland.
Ravagée par un incendie en janvier 1904, la ville fut reconstruite en trois ans dans le style Art nouveau (Jugendstil), qui fait son unité. Montez les 418 marches du mont Aksla pour la vue sur les îles.
Deuxième ville du pays, entre sept montagnes et la mer. Fondée selon la tradition en 1070 par le roi Olav Kyrre, elle fut un grand comptoir de la Hanse et la plus grande ville de Norvège jusqu'aux années 1830. Prévoyez un imperméable : il y pleut souvent.
Les quais hanséatiques, rangée de maisons de bois à pignons au bord du port de Vågen, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. On se promène librement dans les passages entre les maisons.
Depuis le centre, il monte en quelques minutes à 320 m, sur le flanc du Fløyen, d'où l'on voit toute la ville. Sentiers et lacs en haut ; on peut redescendre à pied.
À l'entrée du port, la forteresse royale : Håkonshallen, grande salle de pierre achevée vers 1261 pour le roi Håkon Håkonsson, et la tour Rosenkrantz, remaniée dans les années 1560.
La villa du compositeur et de son épouse Nina, au bord du lac Nordåsvannet, au sud de la ville. La maison est en restauration jusqu'à l'été 2027, mais le parc, la cabane de composition et les concerts d'été de la salle Troldsalen restent ouverts.
Au fond du port de Vågen, un marché depuis le XIIIᵉ siècle : étals de poissons et fruits de mer en plein air, et une halle couverte (Mathallen) ouverte toute l'année.
Les grandes vallées de l'Innlandet et les plus hauts sommets d'Europe du Nord, jusqu'aux plateaux du Dovrefjell et à la ville minière de Røros. Le terrain des parcs nationaux et du ski.
Ville des Jeux olympiques d'hiver de 1994, au bord du lac Mjøsa. Le musée en plein air de Maihaugen, né en 1887 de la collection d'Anders Sandvig, rassemble plus de 200 bâtiments anciens, dont l'église en bois debout de Garmo.
En service sur le Mjøsa, le plus grand lac de Norvège, depuis 1856 : c'est le plus ancien bateau à aubes encore en service régulier au monde. Croisières en été entre Hamar, Gjøvik et Lillehammer.
À 2 469 m, le plus haut sommet de Norvège et d'Europe du Nord, dans le parc national du Jotunheimen. Depuis Juvasshytta, l'ascension traverse un glacier et se fait avec un guide ; depuis Spiterstulen, un sentier sans glacier existe.
Le premier parc national de Norvège, créé en 1962 : une dizaine de sommets de plus de 2 000 m, des sentiers balisés et des refuges. Il abrite des rennes sauvages, qu'il ne faut pas déranger au printemps, pendant les naissances.
Des bœufs musqués venus du Groenland y vivent en liberté depuis les années 1940-1950. Ils peuvent charger : restez à au moins 200 m, et partez en safari guidé depuis Oppdal ou Kongsvoll si vous voulez les approcher.
Ville minière où l'on a extrait le cuivre de 1644 à 1977, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1980. Rues de maisons de bois, église blanche et terrils ; l'une des villes les plus froides du pays en hiver. Grand marché d'hiver, la Rørosmartnan, chaque année dans la seconde quinzaine de février.
Fondée en 997 par le roi Olav Tryggvason à l'embouchure de la Nidelva, première capitale du pays et grand lieu de pèlerinage au Moyen Âge. Pour la vie pratique sur place, lisez notre guide de Trondheim.
Commencée vers 1070 sur le tombeau de saint Olav, c'est la plus septentrionale des grandes cathédrales médiévales d'Europe et le lieu de bénédiction des rois de Norvège. Montez à la tour en été.
Le pont de bois rouge (Gamle Bybro, 1861) mène au quartier de Bakklandet, ses maisons de bois et ses cafés. Depuis le pont, la meilleure vue sur les entrepôts colorés (Bryggene) au bord de la Nidelva.
Bâtie après le grand incendie de 1681 sur la colline qui domine la ville. Enceinte en accès libre, et l'une des plus belles vues sur Trondheim et son fjord.
Au-delà du cercle polaire : soleil de minuit l'été, nuit polaire et aurores boréales l'hiver. Les Lofoten, Tromsø, le pays sámi et le cap Nord. Les distances sont longues : comptez l'avion, l'Express côtier (Hurtigruten) ou plusieurs jours de route.
Sur la route E6, au-dessus de la limite des arbres, au passage du cercle polaire. Le parc national de Saltfjellet-Svartisen tout proche abrite le Svartisen, deuxième glacier du pays.
Montagnes qui tombent dans la mer, plages de sable blanc et villages de pêcheurs : Reine et Hamnøy, Nusfjord, Henningsvær et son terrain de football sur un îlot. Logement en rorbu, la cabane de pêcheur sur pilotis. À Borg, le musée viking Lofotr a reconstruit la maison de chef de 83 m trouvée sur place, la plus longue maison viking reconstituée au monde.
Entre les Lofoten et les Vesterålen, un fjord étroit de 2,5 km aux parois verticales, à l'entrée d'à peine 100 m de large. L'Express côtier y entre quand le temps le permet ; on y va aussi en bateau depuis Svolvær.
Plus grande ville du nord du pays, université et capitale des aurores boréales de septembre à mars. À voir : la cathédrale arctique (1965) et le téléphérique Fjellheisen, qui monte à 421 m au-dessus de la ville.
Des milliers de gravures et peintures rupestres, faites il y a 7 000 à 2 000 ans, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985. Sentiers en bois au musée d'Alta, en été. En ville, la cathédrale des aurores boréales (2013).
Falaise d'environ 307 m sur l'île de Magerøya, reliée au continent par un tunnel sous-marin. Le point le plus au nord de l'île est Knivskjellodden, tout proche, à 71°11′08″ N : environ 18 km de marche aller-retour. Sur le continent, c'est le cap Nordkinn.
Les Sámi sont le peuple autochtone du nord de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de la péninsule de Kola ; dans l'aire sámi, la loi leur réserve l'élevage du renne. Le Parlement sámi (Sámediggi) siège à Karasjok depuis 1989 ; Kautokeino accueille le festival de Pâques sámi.
Archipel arctique à mi-chemin entre le cap Nord et le pôle Nord, norvégien depuis 1925 en vertu du traité de 1920. Plus de la moitié des terres sont couvertes de glace, et l'ours polaire y est partout chez lui.
La principale localité, née de la mine de charbon ouverte en 1906 par l'Américain John Munro Longyear. Vols directs depuis Oslo et Tromsø. Soleil de minuit d'avril à août, nuit polaire de fin octobre à mi-février.
Creusée dans la montagne près de l'aéroport et ouverte en 2008, elle peut garder 4,5 millions d'échantillons de graines du monde entier en cas de catastrophe. Elle ne se visite pas : on en voit l'entrée.
Hors de Longyearbyen, on ne part jamais sans moyen d'effaroucher un ours, et le gouverneur (Sysselmesteren) recommande une arme. Depuis 2025, il faut rester à 300 m au moins d'un ours (500 m de mars à juin) et ne jamais le déranger. Pour une première fois, partez avec un guide.
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